Табурет – это привычный для всех, удобный и компактный предмет мебели, который чаще всего используется на кухне или в дачных условиях. Приобретенные в магазине и изготовленные из древесных композитов стулья далеко не всегда отвечают всем требованиям потребителей с точки зрения эстетики и практичности для таких условий, да еще при этом и достаточно дороги. Поэтому-то и возникает вопрос о том, как сделать табурет своими руками из дерева, чтобы он был надежен и прослужил много лет.

Тому, кто начал изготовление мебели с такого простого изделия, как табурет, набив на этом руку, возможно, впоследствии захочется сделать более сложные и масштабные конструкции, например, стол, шкаф или , что позволит сэкономить для семейного бюджета приличные средства.

Популярные типы табуретов

Даже такой простой предмет мебели может быть выполнен в разных вариациях и использоваться для различных нужд. Чтобы определиться, какую именно модель хотелось бы получить в результате работ, следует рассмотреть несколько подобных изделий.

Детский табурет

Этот вариант табурета не станет лишним ни в одном доме, так как он удобен не только для детей, но и для взрослых. Он легок по весу и компактен по размеру, поэтому его запросто можно перенести в любое удобное место двора или дома, где он необходим в данный момент, причем переместить его сможет даже маленький ребенок.

Изготавливать подобную модель лучше всего из массивной доски, которую предварительно стоит хорошо обработать. Если требуется, чтобы табурет был совсем легким, то для его изготовления используют сухую липу, которая имеет красивый фактурный рисунок и совсем небольшую плотность.

Если толщина доски, взятой для маленькой табуретки, будет равна не менее 25÷30 мм, то потребуется сделать всего три основных детали – это две ножки и сиденье, которые могут быть скреплены шкантами, даже без использования дополнительных упрочняющих элементов.

Все детали изделия не должны иметь острых углов и заусенец. Заготовки обязательно скругляют и хорошо отшлифовывают, чтобы не было риска пораниться или посадить занозу.

Этот предмет мебели можно применять не только для сидения, но и как пуфик, подставляя его под ноги – особенно часто этим пользуются люди пожилого возраста. Поэтому, изготовив такую табуретку, можно порадовать как малышей, так и бабушек, показав им свою заботу.

Табурет — ящик

На кухне или в мастерской является обычным явлением нехватка места для различных мелочей, и эта модель табурета отлично подойдет для того, чтобы очистить стол от некоторых неиспользуемых в настоящее время предметов. Доски, формирующие стенки ящика хорошо укрепляют всю конструкцию и одновременно создают короб, где могут разместиться вещи, которые должны быть всегда легкодоступны.

Например, женщины могут использовать такой ящик для хранения рукоделья, так как он достаточно вместителен, и в нем найдется место для клубков пряжи и спиц, а также всего необходимого для ручной вышивки или шитья.

Мужская половина спокойно спрячет в ящике под сиденьем некоторые предметы своего домашнего «арсенала», которые наиболее часто необходимы в хозяйстве – это молоток и гвозди, плоскогубцы и другие не слишком крупные инструменты.

Для изготовления такого изделия потребуется хорошо обработанный брус 50×50 мм, доска шириной в 200÷250 мм и толщиной 20÷25 мм, фанера для донной части ящика и крепежные детали.

Складной табурет

Для малогабаритных квартир с маленькими кухнями или же для небольших дачных домиков подойдет складной табурет. Его можно держать постоянно в разложенном состоянии, а при необходимости – убрать в любой шкаф или нишу между мебелью и стеной, так как в сложенном состоянии его толщина будет составлять примерно 60÷80 мм, в зависимости от выбранного для изготовления материала и особенностей конструкции.

Сиденье для этой модели табурета можно сделать круглым или квадратным, но для каждого варианта существует собственная конструкция крепления ножек. Ножки для такой табуретки изготавливаются из доски или толстой, 20÷25 мм качественной фанеры. Основание изделия состоит из двух рам, одна из которых должна свободно входить в другую. Рамы скрепляются между собой с одной и другой стороны специальными винтами со втулками или осью-шпилькой, позволяющей конструкции складываться.

Табурет-стремянка

Еще один вариант табурета, который может служить не только для сидения, но и выступать в качестве стремянки. Такая модель всегда пригодится как в частном доме, так и в квартире. Например, без стремянки сложно обойтись во время генеральной уборки, а также без нее непросто достать нужную вещь с верхней полки высокого шкафа.

В сложенном состоянии эта конструкция ничем не будет отличаться от обычного табурета, так как ступеньки будут находиться под сиденьем. Превратить табурет в удобную лестницу не составит большого труда - необходимо просто потянуть за верхнюю часть временно перевернутых ступеней, и аккуратно установить их на пол. В результате получится надежная и устойчивая стремянка, которую также можно использовать, как удобную подставку для ног при сидении на табурете.

Для изготовления этой модели потребуются массивные доски для сиденья и ступеней, а также толстая фанера для ножек и косоура под ступени.

Табурет для дачи

Если планируется использовать табурет на дачном участке по типу , только в переносном варианте, то для него нужно подготовить деревянный брус, так как фанера в этом случае не подойдет. Она под воздействием влаги начнет расслаиваться, и изделие вскорости будет безнадёжно испорчено.

Для изготовления лучше всего подойдет лиственница или дуб. Если же выбирается другая древесина, то ее необходимо будет хорошо пропитать влагоотталкивающими составами, а затем покрасить. Причем процесс предварительной обработки пиломатериалов проводится еще до сборки конструкции.

Мебель, используемая в уличных условиях, отличается от той, которая находится внутри помещений, тем, что между деталей, из которых собирается сиденье и спинка (если изготавливается скамейка), обязательно оставляются зазоры для того, чтобы дождевая вода не задерживалась на их поверхности, а детали быстрее проветривались.

Чертеж табурета

Определившись с моделью будущего изделия, составляют его эскиз-чертеж, по которому будут изготавливаться все элементы конструкции. При составлении чертежа сразу просчитываются и проставляются на рисунке все необходимые размеры. Вовсе не обязательно делать схему, соблюдая все каноны и правила чертежной науки - достаточно будет даже просто нарисовать ее от руки. Главное, чтобы можно было оценить визуально, что получится в итоге, видеть все параметры необходимых материалов и принцип их соединения.

На представленной схеме можно увидеть наименования некоторых деталей, которые входят в конструкцию табурета - это царги, проножки и «сухари». О них – несколько подробнее, чтобы в дальнейших описаниях было понятно, о чем идет речь. Все эти детали необходимы для скрепления конструкции и придания ей нужной прочности.

• Царги - это бруски или доски, располагающиеся под сиденьем табурета и скрепляющие между собой ножки шиповыми соединениями, создавая прочную опору для сиденья.
• Проножка - это элемент, призванный увеличить устойчивость и жесткость конструкции. Он располагается в центральной или нижней части ножек (по их высоте) и также скрепляет их между собой соединениями «шип-паз».
• «Сухари» - это бруски, доски или металлические уголки, устанавливаемые по диагонали на внутренних углах конструкции под сиденьем и закрепляемые на царги и ножки.

При составлении чертежа важно просчитать не только параметры всех видимых деталей конструкции, но и размер внутренних соединительных элементов, таких, как шипы, вырезаемые на краях царг, и пазы, в которые они будут устанавливаться, выбираемые в ножках табурета.

Инструменты для работы

Без столярных инструментов изготовить любой предмет мебели из дерева – просто не получится. Профессиональные мастера-мебельщики имеют полностью оборудованные специальными дорогостоящими станками мастерские. Но чтобы только попробовать себя в роли столяра, конечно же, не стоит сразу приобретать профессиональное оборудование, однако, некоторые инструменты подготовить все-таки придется.

Список наиболее востребованных для работы с древесиной инструментов выглядит следующим образом:

• Очень здорово, если в хозяйстве есть с набором фрез, которые помогут обработать края досок, бруса и фанеры, высверлить отверстия разной величины или аккуратно выбрать пазы и проточки на любой из деталей.

• Чтобы избавиться от утомительных операций, потребуется шлифовальная машинка и со сменными кругами различной степени зернистости — для придания поверхности древесины гладкости. Эту работу можно выполнить и вручную, но она займет гораздо больше времени.

• Электрический лобзик. Этот инструмент, безусловно, может быть заменен ручной ножовкой, но после распиливания досок ею края деталей не получатся аккуратными, и над ними придется хорошо поработать, применив фрезер. Опять же, распил материала вручную займет гораздо больше времени.

• будет необходим не только для вкручивания крепежных элементов, но и для просверливания в деталях отверстий. Поэтому необходимо подготовить набор бит-отверток и сверл разного диаметра. Вместо шуруповерта, можно использовать любую дрель и набор ручных отверток.

• Струбцины различного размера. Если хочется сделать действительно качественную и прочную вещь, то струбцины нужно иметь под рукой в обязательном порядке, так как при склеивании досок в цельную панель или отдельных деталей между собой, их необходимо сильно сжать и оставить в таком положении на достаточно продолжительное время, а кроме этих инструментов ни один другой этого сделать не сможет.
• Всегда нужны молоток и стамески разных размеров. Иногда приходится прибегать к использованию рубанка – он также может быть ручным или электрическим.
• Готовится измерительный и разметочный инвентарь - рулетка, строительный угольник, деревянная линейка на 500÷1000 мм, простой карандаш, рейсмус и т.п.

Кроме этих инструментов, для удобного производства работы потребуется достаточно большой и прочный стол – верстак.

Изготовление табуретов

складной табурет

Традиционный простой табурет

Конструкции даже самых простых изделий могут отличаться между собой некоторыми элементами, которые, как правило, предназначены для придания табурету дополнительной прочности.

Материалы для изготовления

Простая модель табурета выглядит следующим образом и состоит из деталей, обозначенных на чертеже цифрами:

1 — Приножки.

2 — Ножки табурета.

3 — Царги.

4 — Сиденье.

5 — Элементы соединения – опоры для установки сиденья.

6 — Соединительные пазы.

7 — Соединительные пазы.

Для изготовления традиционных табуретов, имеющих размер в высоту 500 мм, сиденье 450×450 мм и прямые ножки, потребуются следующие детали:

• Четыре, хорошо обработанных, до гладкости, бруса для ножек, сечением 50×50 мм, высотой 485 мм. Они могут быть прямыми или же зауженными книзу срезами с внутренней стороны.
• Для сиденья нужно подготовить две или четыре доски толщиной в 12÷20 мм размером 450×225 мм или 450×112,5 мм, или же фанерную панель 450×450 мм, толщиной в 12÷20 мм.
• Для придания табурету прочности, в разных типах конструкций могут быть использованы 4 приножки и 4 царги, изготовленные из бруса сечением 30×30 и длиной 441 мм, или только царги — 4 доски, сечением 30×60 и длиной 441 мм.
• Дополнительно могут быть использованы соединительные элементы, в виде небольших отрезков брусков, закрепляемых на внутренней стороне, в середине царг, но можно обойтись и без них, если для основы под сиденье будут взяты бруски, имеющие достаточную толщину.
• Брус 30×30 мм для изготовления «сухарей», если предполагается их устанавливать.
• Деревянные шканты (чопики) для закрепления сиденья к готовому основанию – 4 штуки, длиной в 30 мм и диаметром в 8÷10 мм.
• Саморезы.
• Столярный клей.

Сборка табурета

Иллюстрация
	Первым шагом, чтобы не терять время, рекомендуется склеить доски для сиденья, если оно будет состоять из нескольких элементов. Для этого хорошо подогнанные и отшлифованные торцевые стороны досок промазываются клеем, соединяются между собой и стягиваются в струбцинах. Такая конструкция должна хорошенько просохнуть, а пока она будет схватываться, можно заняться сборкой каркасной основы табурета.
	Далее, подготавливаются бруски для ножек. Они должны иметь идеально ровные срезы и быть одинаковыми по высоте, которая может варьироваться, в зависимости от желания мастера, и составлять от 450 до 500 мм.
	Следующим шагом на ножках производится разметка и определяется место выборки соединительных пазов для установки в них шипов приножек и царг (или же только царг, если приножки не входят в конструкцию). Отверстия выбираются с помощью фрезера или стамески.
	Далее, обрабатываются края царг и приножек. На них вырезаются шипы шириной, высотой и глубиной меньше на 1÷1,5 мм, чем предназначенные для них отверстия пазов в ножках. Шипы должны достаточно свободно, но все же плотно входить в пазы.
	После этого ножки попарно собираются, скрепляясь между собой посредством приножек и царг - их шиповые части вклеиваются в пазы ножек. Каждая из получившихся рам стягивается в струбцинах. Затем, после их просыхания, связанные попарно ножки соединяются также царгами и приножками в единую конструкцию основания табурета и снова сжимаются в струбцинах до полного склеивания. После того как клей высохнет, все соединения дополнительно фиксируются саморезами.
	Если предполагается упрочнить табурет «сухарями», то их прикручивают к царгам и ножке табурета. Этот элемент, установленный заподлицо с верхним краем царг, создаст дополнительную опору для сиденья.
	Следующим шагом размечается и закрепляется сиденье табурета. Для этого по разметке на обратную сторону панели наносится клей, а затем она укладывается на готовое основание табурета, выравнивается и прижимается. Далее, по углам, через панель сиденья, высверливается по одному отверстию, диаметр которых должен быть больше, чем у подготовленных шкантов на 1-2 мм, а глубина - на 5 мм меньше, чем их высота. В отверстие заливается клей, а затем забиваются шканты. Выступивший клей сразу вытирается. Верхушка шканта срезается с помощью фрезера, и это место шлифуется до гладкости. Дополнительно сиденье нужно стянуть с царгой струбцинами до полного просыхания клея.

Клей может быть рассчитан на различное время просыхания, и оно обычно указывается на упаковке производителем. Эксплуатировать изделия возможно только после полного истечения указанного срока.

Складной табурет

Складной вариант табурета удобен тем, что благодаря его компактности он не только может быть убран в небольшое по площади пространство жилых помещений, но и легко поместится в багажник автомобиля для его транспортировки на дачу.

детский табурет

Материалы для изготовления

Чтобы сделать такую модель табурета, потребуются несколько другие материалы, чем те, которые использовались для традиционного изделия. Так, некоторые мастера предпочитают приобретать готовые обработанные мебельные щиты, изготовленные из натурального дерева. Они отлично подходят для раскроя деталей конструкции, так как, вырезав их из этого материала, останется обработать только их края.

Для представленного варианта табурета мастеру потребовалась панель размером 1120×400×24 мм, а кроме нее, дополнительно, следующие материалы:

• Шпилька с нарезанной с двух сторон резьбой и торцевыми гайками, размером 250×8 мм, для сквозной установки, или шпилька с затупленными концами — для установки в глухие пазы.
• Мебельные петли-бабочки размером (в раскрытом виде) 350×400 мм — 4 штуки.
• Шканты или чопики 50×8 мм.
• Столярный клей.
• Морилка и бесцветный лак или же тонирующий лак.
• Саморезы длиной 15÷20 мм.

Размеры всех деталей конструкции хорошо видны на представленном чертеже.

Раскладной табурет состоит из следующих деталей:

• Сиденье круглой формы, диаметром 350 мм.
• Рама шириной 166 мм, состоящая из двух брусков, размером 500×48×24 мм, и поперечины длиной 122 мм.
• Рама шириной 122 мм из двух брусков 500×48×24 мм со срезами на верхних концах под углом в 30 градусов, и поперечины длиной в 70 мм.

Изготовление табурета

Обработка деталей и их сборка осуществляется в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Нужно сказать, что сиденье может иметь круглую или квадратную форму со скругленными углами, на выбор мастера. В данном случае, выбрано круглое сиденье диаметром 350 мм. Для удобства сложения табурета, в верхней части сиденья следует сделать криволинейное отверстие, размером длинной примерно в 120 мм, а шириной в 20÷25 мм, чтобы за него было удобно браться рукой. Его можно вырезать с помощью фрезера или же просверлить на расстоянии друг от друга в 120 мм два отверстия диаметром 20÷25 мм, а затем соединить их, выпилив древесину, находящуюся между ними с помощью лобзика, выполнив два реза. Для того чтобы отверстие получилось аккуратным и гладким, его края необходимо сразу обработать.
	Обработка края сиденья и внутренних краев отверстия «ручки» чаще всего производится с помощью полукруглого фрезы. Но если этого инструмента нет в распоряжении, то их приводят в порядок, применив сначала напильник с крупной насечкой (рашпиль), а затем - наждачную бумагу разной зернистости, постепенно доводя древесину до гладкости.
	Следующим шагом обрабатываются подготовленные бруски ножек. В двух из них, которые будут формировать внешнюю раму, нужно вырезать паз длиной в 180 мм и шириной в 8 мм, а глубиной в 42 мм, по которому будет ходить шпилька. Иногда пазы делаются сквозными – именно для этого случая выбирается шпилька с резьбой на концах, на которые накручивается специальная гайка-заглушка. В других двух брусках, согласно схеме, высверливаются сквозные отверстия диаметром 8 мм, через которые будет проходить шпилька – эти элементы предназначаются для изготовления узкой рамы.
	Выпиливание пазов происходит с помощью фрезера, или же по намеченной линии насверливаются отверстия диаметром в 8 мм, которые, затем объединяются в общий паз с помощью лобзика. Работа проводится на специальном станке, или же брус жестко закрепляется в тисках, а затем в нем просверливаются отверстия с использованием дрели или шуруповерта.
	Бруски, которые будут формировать внутреннюю, более узкую раму табурета, в верхней части нужно аккуратно отпилить под углом в 30 градусов – этот процесс можно произвести на станке или же с помощью стусла. Угол должен быть выпилен идеально точно, поэтому нельзя делать эту работу «на глаз». На нижней части ножек углы и края рекомендовано немного скруглить.
	Поперечины, устанавливаемые между ножек, монтируются на шканты, которые вклеиваются в просверленные отверстия. Этот процесс можно произвести по-разному. Чаще всего сначала перемычка на клей устанавливается в предназначенном для нее месте, ножки сжимаются в струбцинах, и оставляется для полного просыхания. Затем, через внешнюю сторону ножек просверливаются сквозные отверстия, которые углубляются в торцевые стороны перемычек, как минимум на 20÷25 мм. После этого в отверстия аккуратно на клей вбиваются шканты. На каждую из сторон перемычек потребуется по два крепежных элемента.
	На обратной стороне сиденья, согласно чертежу, производится разметка мест, где будут крепиться петли-бабочки. Затем, петли укладываются на размеченное место и обчерчиваются. Далее. с этого место выбирается посадочное «гнездо» глубиной, равной толщине петли, то есть петля при ее закреплении должна встать заподлицо с основной деревянной поверхностью.
	Далее, производится закрепление петель на верхних торцевых сторонах ножек. Их прикручивают саморезами, шляпки которых должны находиться в одной плоскости с поверхностью петель. Следующим шагом вторая сторона петель закрепляется в приготовленных для них гнездах на обратной поверхности сиденья.
	Чтобы конструкция смотрелась аккуратно, шпильку рекомендовано закрыть трубкой, выточенной из древесины. Заменить деревянный вариант элемента, маскирующего шпильку, можно и пластиковой трубкой, так как выточить из древесины эту деталь - не так-то просто. Длина трубки должна составлять 68 мм, внутренний диаметр 9 мм, толщина стенок трубки может быть от 2 до 10 мм.
	Далее, шпилька вставляется в более узкую раму через подготовленную декоративную трубку, а ее концы вставляются в пазы внешней, более широкой рамы, по которым они и будут ходить при складывании и раскладывании табурета.
	Нужно сказать, что раскладной табурет может иметь немного другую конструкцию. В ней используется не одна, а две шпильки, а вместо внутренней рамы закрепляется цельная доска, и она служит не менее надежной ножкой для табурета. Вторая, внешняя рама имеет перемычку в самой нижней своей части, на таком уровне, чтобы при сложении конструкции, доска-ножка аккуратно входила в нее, создавая одну панель. Крепление таких ножек к сиденью осуществляется точно так же, как и в первом варианте складного табурета.
	Для сравнения можно посмотреть, как выглядит одна и другая модель готового изделия, и выбрать для изготовления наиболее понравившуюся. Наверное, нетрудно понять, что второй вариант конструкции – более прост в исполнении.

Табурет с плетеным сиденьем

Табурет с плетеной поверхностью можно сделать в низком или полноценном, высоком варианте – он будет удобен в любом случае. Его сиденье может выполняться из различных материалов - прочной ткани, ремней (в том числе – старых автомобильных ремней безопасности), шнура и даже кабеля в пластиковой оплетке. Вполне возможно придумать и свой вариант.

Материалы для изготовления

Каркас для таких изделий монтируется, в принципе, по одной схеме, однако, если будет изготавливаться высокий табурет для взрослого человека, то конструкция должна быть более надежной, то есть ее желательно усилить прочными царгами и приножками. Нельзя забывать, что у традиционного табурета сиденье тоже является упрочняющей деталью конструкции, а плетеный его вариант сам по себе требует особо прочного каркаса.

Итак, для каркаса прямоугольного табурета, имеющего размер 500×400 мм, потребуется:

• Деревянные бруски 50×50 мм для ножек – их высоту можно выбрать индивидуально.
• Бруски для царг и приножек, сечением 50×25 мм.
• Металлические или деревянные угловые элементы — «сухари».
• Саморезы.
• Кожаные или синтетические ремни, или же прочная веревка одной-двух расцветок.

Заметим сразу, что показанная на примере модель имеет достаточно большое сиденье, что снижает общую прочность табурета. Поэтому бывает разумнее сделать этот элемент конструкции немного меньше, например, 350×300 мм.

Узнайте, ознакомившись с вариантами от «классики» до «трансформера», в специальной статье на нашем портале.

Изготовление табурета

Изготовление подобного табурета проводится в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Из подготовленных для работы брусков нарезаются элементы конструкции табурета. Ножки могут иметь высоту от 300 до 500 мм, а высота демонстрируемой модели составляет 400 мм. Чтобы ножки были устойчивы, их торцевые части должны быть идеально ровными. Поэтому их следует размечать по строительному угольнику, а распиливать желательно с помощью циркулярной пилы, которая даст идеальный рез.
	Следующим шагом подготавливаются бруски для приножек и царг. В данном случае вырезается 4 бруса длиной в 450 мм и 4 бруса - по 300 мм. Эти элементы также должны иметь ровные края для плотного прилегания к ножкам.
	Чтобы сделать отверстия для скрепления элементов конструкции под определенным углом, используется специальный инструмент (кондуктор), способный направить сверло дрели в нужном направлении. Это приспособление закрепляется на бруске, и через его направляющие отверстия просверливаются по два отверстия с каждой из сторон деревянной детали. После того, как все элементы табурета будут готовы, их следует хорошо зачистить - это процесс лучше всего провести до сборки конструкции, так как легче будет рассмотреть на древесине все проблемные места.
	На данном фото показано, как выглядят такие отверстия внутри бруса.
	Дополнительное скрепление царг и приножек с ножками может осуществляться и с помощью креплений «шип-паз», а затем, для максимальной надежности – еще и металлическим уголками - «сухарями». Эти детали нужно подобрать по ширине деревянных брусков.
	Если же выбран первый вариант крепления, с помощью саморезов, то сборка и фиксация всех деталей табурета выглядят так, как показано на представленном фото.
	В завершение сборки рама табурета должна получиться прочной и устойчивой. При опоре на нее она не должна качаться.
	Если ее планируется покрасить или затонировать, то этот процесс проводится перед тем, как будет сделано сиденье.
	Для обустройства сиденья для модели, показанной в данном примере, потребовалось 17 кожаных ремней, шириной в 35 мм. Как уже упоминалось, вместо них можно применить ремни безопасности, используемые в автомобилях. Ремни прикручиваются двумя саморезами размером в 10 мм на расстоянии друг от друга в 9 мм, на широкую сторону бруса, выходящую внутрь каркаса табурета. Длину ремней нужно измерить заранее с помощью рулетки, «пройдя» ее гибкой лентой весь путь расположения ремня. Сначала нужно закрепить ремни, которые будут располагаться по длине прямоугольника. Закрепив ремни с внутренней стороны, ими огибают брус, протягивают через каркас сиденья к противоположному брусу-царге, огибают его и закрепляют также на внутренней стороне с помощью тех же саморезов.
	После того как будут закреплены продольные ремни, следует таким же образом зафиксировать ремни, которые поперек будут переплетать уже натянутые элементы. Они прикручиваются по одной из длинных сторон каркаса. Затем, каждый из ремней пропускается поперек через продольные ремни, в виде плетения. После этого они также заворачиваются на внутреннюю сторону противоположной царги, натягиваются и прикручиваются. Завершив эту операцию, можно переходить к «испытаниям» изделия.
	Другой вариант оформления гибкого сиденья табурета – это натягивание на каркас прочной веревки или шнура. В данном случае использовалась бумажная веревка. Кроме нее необходимо подготовить мебельные гвозди с широкими шляпками и молоток, а также клещи-зажим и шило.
	Можно приобрести для плетения веревку разных оттенков и вывести на поверхности сиденья один из выбранных рисунков, получив стильный предмет мебели, который дополнит дизайн интерьера.
	Конец веревки одного цвета прибивается к обратной стороне царги с помощью двух мебельных гвоздей.
	Далее, веревкой аккуратно обматывают две длинные противоположно стоящие царги каркаса. Если каркас квадратный, то процесс укладки веревки можно начинать с любой стороны конструкции.
	Оплетая веревкой противоположные царги, ее петли как можно плотнее прижимают друг к другу и натягивают. Закрыв оплеткой примерно 100÷120 мм длины сиденья, веревку временно фиксируют клещами, чтобы она не ослаблялась. Так продолжают работу до тех пор, пока вся поверхность сиденья не будет закрыта намотанной веревкой.
	Закончив обтяжку сиденья по двум царгам одним цветом, можно переходить к ее переплетению поперек шпагатом другого цвета. Для этого в данном случае берется белая веревка и закрепляется также на обратной стороне царги, идущей параллельно уже намотанной веревке.
	С помощью шнура белого цвета из красного фона может быть «выделен» любой рисунок. Этот процесс – сравнительно несложный, и будет доступен даже новичку.
	В данном случае белые шнуры протягиваются между красной веревкой так, что в итоге формируется рисунок «ёлочка», то есть получаются полоски, поворачиваемые от центра сиденья по диагонали.
	Переплетя 6÷8 рядов и натянув их, белую веревку прихватывают на обратной стороне царги мебельным гвоздем. Если этого не сделать, сиденье при эксплуатации табурета быстро растянется и провиснет. Эту процедуру нужно проводить через каждые 6÷8 рядов, забивая гвозди то на одной, то на противоположной царге.
	В результате должно получиться прочное сиденье, имеющее толщину в четыре нити, с интересным дизайном. Если захочется выбрать другой рисунок, сплетенный из трех или даже четырех цветов веревки, то в интернете можно всегда найти именно то, что подойдет к конкретному интерьеру.

Нужно отметить, что во втором варианте, где сиденье обтягивается веревкой, рама не слишком прочна, и вряд ли выдержит людей с большим весом, но такой табурет отлично подойдет для детской комнаты или в качестве подставки для ног. При желании изготовить полноценное изделие для сиденья, для каркаса нужно выбирать более массивный брус и укреплять его особо надежно.

Узнайте, изучив несколько доступных вариантов, в специальной статье на нашем портале.

В заключение стоит сказать, что изготовить табурет самостоятельно, не имея опыта работы с деревом и специальным инструментом, не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Однако, если есть желание и достаточно терпения, то попробовать себя в роли столяра – вполне можно. Главное, нужно настроиться на серьезную работу, и не делать ее «спустя рукава».

Видео: мастер-класс по изготовлению несложного деревянного табурета

Приобретая мебель можно заметить явное несоответствие цен на материалы для их изготовления и конечную цену продукта. Особенно это бросается в глаза при покупке довольно простых предметов мебели, таких как табуретки.

Табуреты чаще всего делают из ДСП.

Табуреты чаще всего делают из ДСП. Это довольно дешевый материал, с ним легко работать, он прочный и прекрасно подходит для использования в закрытых помещениях. Глянув единожды на табурет из ДСП несложно понять, что сделать его своими руками довольно легко. Предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией по изготовлению различных конфигураций табуретов в домашних условиях.

Глянув единожды на табурет из ДСП несложно понять, что сделать его своими руками довольно легко.

Сделать табурет своими руками можно, имея под рукой профессиональные и непрофессиональные элементы и приспособления.

К обязательным инструментам относятся:

1. электрический лобзик, в комплекте с мелкой пилкой;
2. шуруповерт.

Для декорирования сиденья табурета можно также приготовить поролон и обивочные материалы.

Также может понадобиться дрель со сверлом и степлер, строительного назначения.

Обивка может быть тканевой, клеенчатой, дерматиновой.

Для упрощения задачи по сборке предварительно можно склеивать детали, а уж потом закреплять их саморезами.

Материалы для изготовления:

1. листы ДСП, новые, некондиция или оставшиеся запчасти от старой мебели;
2. саморезы, длиной не более толщины ДСП;
3. конфирматы 4 штуки. Размером 6,4 мм на 50 мм;
4. металлические уголки 4 штуки;
5. лента клейкая для обработки кромки листов;
6. подпятники из любых приемлемых материалов;
7. наждачная бумага для шлифовки.

Создание табурета из ДСП своими руками позволяет мастеру не ограничивать себя стандартными моделями.

Инструменты непрофессиональные, которые найдутся в любом доме:

1. карандаш или маркер;
2. картон для изготовления шаблонов;
3. линейка или рулетка;
4. нож любой конфигурации, главное острый.

Казалось бы, простая конструкция табурета насчитывает несколько десятков различных моделей.

Части табурета собираются при помощи конфирматов и саморезов.

Для декорирования сиденья табурета можно также приготовить поролон и обивочные материалы. Обивка может быть тканевой, клеенчатой, дерматиновой.

Наглядные примеры можно посмотреть в мебельных магазинах, у соседей или в интернете.

Создаем проект

Создание табурета из ДСП своими руками позволяет мастеру не ограничивать себя стандартными моделями. Казалось бы, простая конструкция табурета насчитывает несколько десятков различных моделей. Наглядные примеры можно посмотреть в мебельных магазинах, у соседей или в интернете.

Обычно табуреток необходимо сразу несколько штук, поэтому крайне важно выбрать одну понравившуюся форму и сделать по выбранному чертежу идентичные предметы.

Приступая к окончательной сборке деталей необходимо предварительно обработать все срезанные кромки специальной лентой.

Обычно табуреток необходимо сразу несколько штук, поэтому крайне важно выбрать одну понравившуюся форму и сделать по выбранному чертежу идентичные предметы. При изготовлении чертежа важно помнить, что конструкция табуретки требует четкого соблюдения баланса между нижней и верхней ее частью. Несовпадение размеров сиденья и ширины ножек может привести к дисбалансу, в результате чего предмет будет весьма неустойчив, а потому травмоопасен.

При изготовлении чертежа важно помнить, что конструкция табуретки требует четкого соблюдения баланса между нижней и верхней ее частью.

Выбираем материал для изготовления

Табуреты можно изготавливать из разных материалов. Подойдет ДСП, многослойная фанера, деревянные бруски и доски. Самый дешевый и незатейливый в работе материал – это ДСП. Листы можно приобрести в магазине, на мебельных фабриках или купить обрезки у мелких фирм, изготавливающих мебель на заказ. Подойдут также листы старого ДСП, которые ранее были частями иной мебели.

Несовпадение размеров сиденья и ширины ножек может привести к дисбалансу, в результате чего предмет будет весьма неустойчив, а потому травмоопасен.

Последним штрихом в подготовке перед сборкой будет сверление необходимых отверстий.

Наносим графическую разметку

Табуреты можно изготавливать из разных материалов.

Определившись с моделью будущей табуретки необходимо разметить лист ДСП, подготовив его тем самым для дальнейшей работы. Если планируется сделать несколько идентичных табуретов, то лучше сделать лекало для всех частей мебели. Шаблон удобно изготавливать из плотного картона.

Для дальнейшего удобства эксплуатации изготовленной мебели следует закруглять углы деталей. Выполнить ровные закругления лучше при помощи циркуля. Отсутствие данного предмета может быть компенсировано, например тарелкой, подходящего диаметра.

Самый дешевый и незатейливый в работе материал – это ДСП.

Высокая скорость обеспечит обрезку листов без сколов и зазубрин.
После обрезки необходимо зачистить все кромки табурета наждачной бумагой.

В зависимости от выбранной формы и модели размеры элементов могут быть следующими.

№п/п Модель табурета Размеры сиденья Размеры ножек Размер перекладины

• 1 30х30 30х40 20х12
• 2 30х40 30х40 30х15
• (3 штуки)
• 3 40х40 20х35 (8 штук) 30х20
• (4 штуки)

Подойдут также листы старого ДСП, которые ранее были частями иной мебели.

Вырезаем элементы для будущего табурета

Главное заранее определиться с количеством штук готовых изделий, и рассчитать необходимые объемы материалов.

Вырезание элементов из имеющихся кусков ДСП производиться при помощи электрического лобзика.

Вырезание элементов из имеющихся кусков ДСП производиться при помощи электрического лобзика. Сделать хороший срез кромки можно при помощи мелкой пилки и высокой скорости работы лобзика. Высокая скорость обеспечит обрезку листов без сколов и зазубрин.

После обрезки необходимо зачистить все кромки табурета наждачной бумагой. Такая обработка обеспечит хорошее прилегание одной детали к другой и упростит сборку.

Последним штрихом в подготовке перед сборкой будет сверление необходимых отверстий. Следите за тем, чтобы отверстия сверлились на одном уровне.

Определившись с моделью будущей табуретки необходимо разметить лист ДСП, подготовив его тем самым для дальнейшей работы.

Собираем табуретку

Приступая к окончательной сборке деталей необходимо предварительно обработать все срезанные кромки специальной лентой. Ленту необходимо выбирать под цвет листа или наоборот контрастных оттенков.

Лента прикладывается к срезу ножек и сиденья и приклеивается при помощи горячего утюга. Утюг необходимо прикладывать быстрыми и короткими движениями. Теплую ленту следует придавливать чистой тряпочкой. Клей, который находится на оборотной стороне ленты, очень быстро схватывается и не требует длительного разогрева или остывания.

Части табурета собираются при помощи конфирматов и саморезов. Для упрощения задачи по сборке предварительно можно склеивать детали, а уж потом закреплять их саморезами.

Сиденье получившегося стула можно сделать мягким за счет поролона и обивочного материала.

Для дальнейшего удобства эксплуатации изготовленной мебели следует закруглять углы деталей.

Выполнить ровные закругления лучше при помощи циркуля.

ВИДЕО: Табуреты из обрезков ДСП, своими руками.

50 фото-идей как сделать табурет своими руками из дсп

Самостоятельное изготовление табуретки из дерева может оказаться интересной творческой работой или простым бытовым трудом. Все зависит от модели, которую нужно изготовить: из деревянных деталей или толстой фанеры можно своими руками собрать и простейшее сиденье для кухни, и сложную конструкцию с функциями трансформера, и дизайнерское изделие необычного вида.

Похожие статьи:

Общее представление деревянного табурета

Любой табурет из дерева представляет собой простейший предмет для сидения. Разновидности этих изделий настолько многочисленны, что перечислить их невозможно: от деревянных колод, гладко отпиленных с верхней стороны, до мягких банкеток и пуфиков.

Требования, предъявляемые к табуреткам, заключаются в прочности и практичности каждого изделия.

При изготовлении разных моделей табуреток не требуется точное соблюдение размеров. Сделать можно маленькую копию большого изделия (для ребенка) или изменить пропорции – получится разновидность короткой скамьи или барный стул. Все зависит от требований мастера, который изготавливает табуретку под свои запросы.

Что потребуется для изготовления?

Создание самодельных предметов мебели допускает использование любых доступных материалов. Древесина достаточно дешева, проста в обработке и отличается высокой прочностью, соответствуя всем претензиям столяра при изготовлении табурета для кухни или дачи. Поэтому легче всего выполнить работу, используя пиломатериалы (брусок, доски) или толстую фанеру. В изделии можно сочетать оба вида материала.

Подбор материалов

При самостоятельном создании мебели большое значение приобретает качество материала для изготовления изделия. Сделать табуретку можно и из обрезков деловой древесины или фанерных остатков, но они должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Для табуретки подойдет фанера серий ФСФ или ФК. Желательно, чтобы толщина листов была не менее 2 см. Для сиденья лучше использовать шлифованные или ламинированные марки фанеры, иначе изделие придется обрабатывать вручную.
2. Пиломатериал из массива должен быть хорошо высушен (влажность не более 20%), иначе в процессе эксплуатации изделие рассохнется. Для табуретки лучше брать недорогие лиственные пиломатериалы (ясень, липа и пр.) либо мебельный щит из лиственных пород. При использовании хвойных (сосновых) досок есть риск получить изделие, сиденье которого будет пачкать одежду смолой.

И фанера, и массив дерева не должны иметь трещин и гнилых мест. Эти дефекты сказываются на прочности табуретки и портят ее внешний вид.

Нарезанные по чертежу элементы нужно собрать в конструкцию, соединяя детали ножек, вставляя царги или проножки на свои места. При предварительной сборке выясняется, где допущены неточности при разметке и нарезке. При помощи рашпилей и ножовки детали надо довести до полного соответствия друг другу.

При использовании способа шип-паз нужно добиться плотного вхождения выступа на детали в предназначенную для нее выемку. Для достижения этого выпиливают шип немного толще, чем размер паза, а потом доводят соединение напильником. Когда все дефекты обнаружены и устранены, а части соединений соответствуют требованиям мастера, можно начинать собирать табуретку.

Важно знать: сборку начинают с нижней части. Ножки любой модели соединяют в нужном порядке, при необходимости проклеивают.

Сиденье чаще всего усаживают на шканты. Для этого сверлят выемку глубиной около1,5 см, в нее загоняют часть деревянного стержня, смазанного клеем. Оставшийся конец срезают, оставляя 1,5 см для соединения с другой деталью. В плоскости сверлят отверстия под шканты, наносят клей на выступающие части стержней и надевают сиденье на нижнюю часть табуретки. При таком способе на лицевой поверхности нет следов креплений. Сборку на шипах и шкантах считают надежнее соединения деталей саморезами: изделие на расшатывается при эксплуатации.

При желании сиденье можно прикрепить и саморезами. Крепеж вкручивают с лицевой стороны, поэтому головки нужно заглублять в дерево. Впоследствии ямки шпаклюют смесью клея и опилок, а затем шлифуют.

Внешняя отделка и декор

Чтобы сделать красивые табуретки для кухни, деревянные изделия декорируют лакированием, окраской или росписью. Вариантом отделки может стать обивка мебельной тканью, дерматином и подобными материалами. Обивку можно сочетать с укладкой мягкого наполнителя на сиденье. В этом случае табуретка получится мягкой.

Высокие барные модели иногда дополняют маленькой спинкой. Она не несет практической нагрузки, являясь скорее декоративным элементом. Деталью отделки может стать и само сиденье табуретки: его можно вырезать из спила ствола, придать вогнутую форму или покрыть декоративной резьбой. Иногда вместо деревянного сиденья для табуретки делают плетеное полотно из прочных материалов или даже собирают мозаику из крышек от ПЭТ-бутылок.

Обзор конструкций для самостоятельного изготовления

Используя схемы для сборки изделий, можно собрать табуретку быстро и легко. Срок выполнения работы зависит от сложности выбранной конструкции: для самых простых достаточно 1 дня, а более сложные потребуют тщательной обработки деталей. Но все предлагаемые варианты изготовления табуретки окажутся по силам даже начинающему столяру.

Классическая табуретка

Это наиболее сложная разновидность, которая потребует выполнения выемок и шипов. Но конструкция такой табуретки прошла испытание временем и является самой долговечной. Для классических моделей использовали и дубовый массив, и дешевые породы дерева, поэтому сделать табуретку можно из любых досок толщиной 2-2,5 см и брусков 5х5 см.

Алгоритм изготовления табурета таков:

1. Вырезать по 4 детали для ножек, царг (опоры сидения) и проножек (поперечины, соединяющие низ ножек). Части должны быть одинаковые, поэтому лучше изготовить шаблоны. Длина царги определяется по желаемому размеру сиденья: она должна быть на 10-15 см меньше, чем сторона квадрата. Высота ножек табуретки может быть любой удобной для человека, а от длины проножек зависит угол расхождения ножек книзу. Если проножка будет по длине равна царге, ножки встанут вертикально.
2. Торцы царг и проножек оформить в виде шипов длиной 2-2,5 см. Для этого часть дощечки нужно спилить, чтобы образовался выступ, более узкий, чем сама деталь. Шипы отшлифовать рашпилем до одинаковых размеров.
3. Нарезать ножки для табуретки из бруска, рубанком или ножом снять часть древесины, чтобы аккуратно и плавно сузить ножки книзу. Это необязательная часть работы, и ножки можно сделать одинаковой толщины по всей длине.
4. На двух смежных сторонах ножек разметить выемки под шипы царг и проножек. При этом верхняя кромка царги после сборки должна совпасть с верхним торцом ноги табуретки. Проножки ставят на высоте 15-20 см от пола, их можно сделать равновысокими или установить одну пару противолежащих немного выше другой.
5. Выемки удобно выбирать стамеской или дрелью с последующей доводкой напильником. При выборке паза нужно сделать его чуть меньше, чем надо: это пригодится для тщательной подгонки деталей.
6. Шипы подогнать так, чтобы они плотно вошли в пазы. Собрать конструкцию, проверить, одинакова ли длина ножек, устранить дефекты и разобрать основу табуретки.
7. Смазывая клеем ПВА шипы и пазы, снова собрать табуретку и стянуть ее прочным шнуром, обматывая места установки царг и проножек. Просушить 24 часа.
8. В торцах ножек и кромке царг сделать отверстия и вставить шканты на клею.
9. Подготовить сиденье: вырезать, отшлифовать кромки и поверхность. На изнанке сиденья разметить положение шкантов и высверлить отверстия так, чтобы они не были сквозными. Смазать шканты клеем и соединить с сиденьем. Стянуть струбциной и просушить.
10. Готовый табурет покрыть лаком или окрасить.

Деревянный табурет-трансформер в разложенном виде может превратиться в небольшую лестницу. Для сборки такой модели потребуется выпилить 2 одинаковые П-образные детали для ножек (их можно сделать выше, чем для простой табуретки) и сиденье, которое служит и для соединения ног. Кроме этого, потребуется 1 проножка из бруска или дощечки толщиной 2-2,5 см и стальная шпилька с гайками. Длина стержня должна быть чуть больше, чем расстояние между деталями ножек табуретки.

Для складной стремянки нужно выпилить 2 детали боковин с 2 ступеньками, 2 проножки и 2 плоскости ступеней. Высота стремянки должна быть равна 2/3 высоты табурета. Сборку изделия производят так:

1. Соединить детали ножек и сиденье в единую конструкцию. Крепеж – саморезы или шканты.
2. Установить на одной стороне табуретки проножку, а на противоположной высверлить в ножках отверстия под шпильку в нижней 1/3 части высоты табурета.
3. Собрать стремянку. Ее ширина – чуть меньше, чем расстояние между ножками табуретки. Соединить боковины, прикручивая к ним ступеньки и проножки под ними. Определить место для отверстий в боковинах и просверлить их. Продеть шпильку через ножки и стремянку, объединив конструкцию, навернуть на концы стержня гайки.

При складывании трансформера стремянку надо перевернуть, поднимая ее ножки и заводя их под сиденье табуретки. При необходимости лестница легко раскладывается.

С ящиком

Кухонный табурет можно совместить с емкостью под овощи. Для этого из фанеры или ДСП выпилить 4 одинаковые стенки и дно нужных размеров. Соединить эти детали саморезами, вкручивая их в плоскость одной стороны и кромку следующей. Снизу прикрепить деталь дна.

Для сиденья вырезать квадрат, сторона которого больше, чем размер ящика-основания. Для крепления крышки нужны маленькие мебельные петли. При желании сиденье можно обить и сделать мягким.

1. Найти центр каждой ножки и просверлить отверстия под шпильки. Сделать по одному отверстию и на верхней части каждой ножки.
2. Сложить ножки попарно, продеть шпильку в отверстие центра и закрепить ее гайками с двух сторон от одной пары ножек. На другой конец стержня надеть еще пару ножек, закрепляя так же.
3. Установить 2 шпильки в верхних отверстиях, на одну сразу прикрепить детали опоры сиденья.
4. Прикрутить деталь сиденья к элементам табуретки с крюками.

Если все выпилено точно и одинаково, пропилы крюков лягут на концы свободной шпильки и конструкция зафиксируется в разложенном положении.

Что вы делайте со старой мебелью?

Как раз из числа тех вещей, которые делаются за 15 минут, а служат потом годами. Причём сам мастер-класс писать и читать даже дольше, чем её делать. Поэтому мой сын (мальчику 11 лет), решил сделать её самостоятельно, правда, под моим чутким руководством. Но только в качестве консультанта и фотографа.

Итак, простая табуретка. Для неё нам потребуется всего четыре куска ДСП:
Два на ножки, 200 на 250 мм;
Одна верхняя часть – 250 на 300 мм;
И одна распорка 90 на 200 мм.

Всё это я не покупал и не заказывал. А в цехах, где раскраивают большие листы, остаётся много ненужных обрезков. Вот их, «за спасибо», я и набрал вдоволь, а теперь из них должна получиться удобная табуретка, сделанная своими руками.

Кроме этого нужно будет простое приспособление для оклейки деталей кромкой (без него тоже можно, просто так удобней),

сама кромка,

утюг,

нож,

кусок наждачной бумаги, закреплённый на брусочке,

бита-шестигранник для конфирматов,

свёрла (на семь миллиметров и конфирматное),

«его величество» шуруповёрт,

четыре конфирмата,

пять чопиков,

небольшой молоток и/или резиновая киянка,

столярный клей ПВА,

и четыре ножки.

Всё это у меня просто было дома, а вам, возможно, придётся прогуляться в магазин мебельной фурнитуры. Теперь приступаем к изготовлению табуретки своими руками.
Для начала обклеим заготовки кромкой. Это очень просто, поэтому горячий утюг вам в помощь. Можете использовать любой, даже одолжить особо модный у супруги, тайком. Всё равно она не заметит, а вы никак его не испортите. Итак, кромку для нашей табуретки хенд-мейд приклеиваем раскалённым утюгом (несколько секунд будет достаточно) и растираем клеевую основу тряпкой. Кромка очень горячая, поэтому не обожгитесь.

Обрезайте излишки, и оклеивайте детали с другой стороны. Потом для самоуспокоения пройдитесь наждачной бумагой по торцам.

Теперь двумя конфирматами прикручиваете одну ножку к поперечной планке,

а затем и другую. Основа для нашей самодельной табуретки готова.

В крышке засверливате пять отверстий. Не насквозь, а в потай,

и на клею забиваете шканты. Крышка для нашей простенькой табуретки уже готова.

Отмечаете пять отверстий, засверливаете и их, заливаете клей, и соединяете обе части в единое целое. Табуретку сделали,

«Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.

Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.

Устройство и кое-что о терминах

Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

Что будем делать?

Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

Важные тонкости

Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

Материалы, инструмент, технология

Из чего делать?

Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

О клее

Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

Чем делать?

Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

• Врезку в полдерева (вполдерева).
• Пазогребневое соединение.
• Соединение шип-паз.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

Пазогребень и шип-паз

Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

Шканты

Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:

Видео: соединение на шкантах

Видео: изготовление круглых палочек для шкантов и стрел

Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками

Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты

Сплачивание

Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

О сиденье

Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.

Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.

Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.

Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.

Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.

Примеры и образцы

Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

В заключение

Изготовление мебели своими руками дело не только экономное, но и увлекательное. А посему – в добрый час! От простой табуретки до такого шкафа или кровати, что тертый дизайнер ахнет в восхищении.