Самостоятельная разводка труб горячего и холодного водопровода в квартире или доме — дело непростое, но реальное. Даже если вы собираетесь нанять специалиста, основные моменты вам стоит знать самому- контроль не помешает.

Сегодня в большинстве случаев разводка труб в ванной делается из полимерных труб — полипропилен для водопровода, ПВХ для канализации

Как разработать схему разводки водопровода

Сначала определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды. Лучше сделать все на плане, но можно и «на месте» отметить. Важны не только геометрические размеры приборов, но и точное расположение места, куда надо воду подвести.

Нарисовать план с указанием размеров и расстояний — первый шаг

Многие приборы подключаются к водопроводной сети при помощи гибких шлангов. Тогда заканчиваться отвод от магистрали может за 10-20 см до прибора. Главное, чтобы место соединения было легко доступным. Это необходимо для удобного и быстрого обслуживания соединения. Такой способ соединения реализуется проще — нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.

Есть еще жесткая подводка воды к сантехническим приборам или бытовой техники — трубами к самому входу. Такое соединение выполнять сложнее, потому встречается такой тип разводки реже. В основном так подключают газовые водонагреватели (колонки), смесители для ванной, которые крепятся к стене.

Наружная или скрытая прокладка

В первую очередь стоит определиться с типом прокладки труб — будут они идти поверху или спрятаны в стене или полу. Скрытая разводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения — ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь придется разбивать стену, что совсем не радует. Потому в стену стараются укладывать только целые куски без соединений — меньше шансов на протечку.

Есть и еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода — необходимость наличия каналов в стене (штроб), в которые укладывают трубы. Во-первых, не всякая стена позволяет делать в ней штробы. Например, в панельных домах, где толщина стены всего-то около 10 см делать канал глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть несущей способности. Чем это грозит объяснять, наверное, не надо. Во-вторых, прокладка штроб в стене — работа эта не самая легкая, даже при наличии перфоратора отнимает много времени. Так что минусов у такого варианта более чем достаточно.

Еще один тип скрытой подводки труб — за фальш-стеной. Для этого, отступив некоторое расстояние от основной стены, устанавливают каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывают плитку. Второй вариант фальш стены — из пластиковых панелей.

Наружная разводка труб с практической точки зрения лучше — все на виду, доступно для ремонта в любое время. Зато страдает эстетическая сторона. Чтобы скрыть коммуникации их все — водопровод и канализацию — стараются прокладывать поближе к полу, потом надстраивают гипсокартонный короб со съемной крышкой или верхней частью. Так ко всем трубам есть свободный доступ, а сами они почти не видны.

Способ укладки

В квартире или доме разводку водопровода делают двумя способами — последовательно подключая всех потребителей или ставя коллектор, от которого на каждый из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не без недостатков.

При последовательном подключении труб уходит мало, но если подряд подключены более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может быть недостаточным. Такой тип разводки называют еще тройниковым — все отводы от основной магистральной трубы делают при помощи тройников (иногда — крестовин или уголков).

При коллекторной разводке водопровода труб уходит много, кроме того требуется дополнительное оборудование — коллектор на водопровод. Так что эта схема разводки труб — дорогостоящая затея, зато давление на всех подключенных приборах, независимо от количества работающих, одинаковое.

Параллельное подключение — к каждому прибору от коллектора идет своя линия

Есть еще один нюанс: большое количество труб где-то надо уложить, причем компактно, а это совсем непросто. Потому такой тип разводки чаще используют при скрытой прокладке или при открытой, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.

Например, в ванной или туалете подключаются всего два прибора. Там можно сделать последовательную разводку. На кухне подключается колонка (бойлер), кран на мойку, стиральная и посудомоечная машина. Вот в таком случае имеет смысл поставить на кухне коллектор, а от него уже развести ко всем потребителям отдельные ветки водоснабжения. Такой способ подключения называют смешанным — часть водопровода разводят при помощи тройников, часть — от коллектора.

Обратите внимание на то, что если одновременно делают разводку холодной и горячей воды, трубопроводы укладывают параллельно. При срытой подводке имеет смысл подводку ГВС завернуть в теплоизоляцию — вода тогда действительно будет горячей и вы не будете обогревать стены. Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не так критично — полимеры имеют невысокий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого — стали, нержавейки, оцинковки, меди) теплоизоляция очень желательна.

Разводка труб: правила

Как в любом деле, в сантехнике есть свои правила. Есть они и при прокладке водопровода. Если разводку водопровода собираетесь делать для себя, соблюдать их или нет решать вам, но лучше все сделать правильно. В правилах есть своя логика, которой придерживается большинство:

Если присмотритесь, то увидите, что большая часть водопроводов сделана именно по этим правилам.

Какие трубы для водопровода лучше

Однозначно сказать, какими трубами лучше всего делать разводку нельзя — нет идеального материала, есть более или менее подходящие для данных условий. Остановимся на самых популярных вариантах, их достоинствах и недостатках:

Полипропиленовые трубы

Вариант хорош всем, кроме большого теплового расширения — до 5 см на 1 метр, а это очень много. При длинной трассе необходима установка компенсатора или использование армированных труб. У них тепловое расширение в разы меньше, зато цены выше. Для горячей воды однозначно надо использовать армированные трубы но вот стеклопластиком или фольгой — решать вам. Разводка труб ХВС может быть сделана обычной ППР трубой для холодной воды — тут тепловое расширение не так критично.

Полипропиленовые трубы для разводки водопровода — отличный выбор

Еще один момент, актуальный, если работы проводите своими руками, делать собираетесь скрытую прокладку коммуникаций — качество выполнения соединений. В принципе, в ничего сложного нет, но без наличия опыта можно «накосячить», в результате через некоторое время соединение может потечь. При отсутствии опыта в сварке полипропилена прятать соединения под отделку очень нежелательно. В этом случае лучше выбрать открытый способ укладки.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете имеет множество положительных моментов:

• правильно сделанное соединение получается монолитным;
• нет заужения диаметров трубопровода в местах пайки;
• высокая ремонтопригодность;
• длительный срок эксплуатации;
• легкость монтажа.

В общем, не зря этот материал в последнее время так популярен.

ПВХ для водопровода

При разводке ПВХ труб используют клеевое соединение. Есть специальный клей, который растворяет верхний слой полимера. Им смазываются обе склеиваемые детали, прижимаются одна к другой и выдерживаются некоторое время. В результате соединение практически монолитное, прочное и надежное.

Есть два типа соединения: стыковое, когда стыкуются два отрезка трубы и с использованием фитингов. С фитингами работать проще, но места соединений получаются зауженными. При стыковом соединении заужений нет, но сделать качественно намного сложнее.

В принципе, все плюсы и минусы тут такие же, добавляется несколько минусов — подходит только для транспортировки только холодных сред — не более +40°C, то есть для ГВС придется использовать другие трубы. Царапины и сколы снижают прочность трубы, потому исключается резьбовое соединение.

Металлопластиковые

Разводка водопровода из металлопластиковых труб подходит и для ГВС — выдерживать может температуру до +105°C. Положительным отличием от всех приведенных выше является ее высокая пластичность — эти трубы можно сгибать с довольно небольшим радиусом. Это упрощает и удешевляет монтаж (фитингги дорогие).

Металлопластиковые — не лучший выбор

Минус использования металлопластиковых труб для водопровода — сильное заужение на стыках — в фитингах. Это приводит к значительному снижению давления в системе. Именно это и ограничивает их использвоание.

Примеры схем

Разводка труб в каждой квартире даже в типового дома индивидуальна — по разному расставлена сантехника и бытовая техника, естественно и схема будет другая. В действительности все не так сложно, надо только определиться с основными параметрами схемы — куда надо подвести воду и видом разводки — параллельно будете тянуть или последовательно. Далее уже все диктует положение потребителей. Чтобы было немного проще добавим еще несколько схем и фото.

Особенность этой схемы — на полотенцесушитель идет более толстая труба от ГВС. Сделано это чтобы обеспечить лучший нагрев.

Пример последовательной разводки — комплектация на входе в квартиру для повышения безопасности

При скрытом монтаже водопровода часть труб можно спрятать в полу. Ремонтировать их будет невозможно, зато красиво…

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
• Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

• Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
• Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
• Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Резервные ветви и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

• Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
• Там же – не указаны тип и диаметр труб.
• Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

• С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
• Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Тройниковая или коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире будет лучше? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует не только тщательно изучить принцип монтажа в обоих случаях, но и оценить плюсы и минусы каждого варианта. Сравнение особенностей монтажа и эксплуатации с условиями конкретного объекта (дома или квартиры) позволит сделать оптимальный выбор. Важность выбора нельзя недооценивать – от него зависит удобство использования систем водоснабжения (горячего и холодного), долговечность и ремонтопригодность коммуникаций.

Технически тройниковая схема разводки водоснабжения в квартире является последовательным соединением – от стояка отходит одна труба, к которой при помощи тройников подключается сантехническое и другое водопотребляющее оборудование.

Плюсами такой системы являются:

• экономичность (при последовательном подключении требуется минимальное количество труб),
• простота монтажа.

Тройниковая схема разводки водопровода в квартире имеет и свои недостатки:

• большое количество соединений и последовательное подключение затрудняют поиск протечек,
• всегда существует риск появления перепадов давления в системе и снижения напора в наиболее удаленных от стояка точках при одновременном включении нескольких кранов,
• при необходимости выполнения ремонтных работ потребуется полное отключение водоснабжения, что представляет собой определенное неудобство,
• установка тройников не всегда удобна в условиях небольшого пространства.

Тройниковые схемы водоснабжения рекомендуют выбирать для небольших квартир . При небольшом количестве точек потребления и их нахождении близко друг к другу многие недостатки становятся менее актуальными – согласовать водопотребление в этом случае значительно проще, а значит, риск снижения давления минимизируется.

При монтаже тройниковой схемы тройники часто скрываются в стенах или под полом, что усложняет осмотр коммуникаций, а при ремонте неизбежно приводит к повреждению отделки.

Коллекторная схема

Коллекторная разводка в доме дает возможность подключения большого количества точек потребления, в том числе, и на удалении от стояка. Коллекторная схема представляет собой параллельное подсоединение – к коллектору каждый элемент (кран, душ, унитаз, биде и пр.) подсоединяется при помощи индивидуального отвода, снабженного вентилем.

Достоинствами коллекторной схемы являются:

• постоянство давления вне зависимости от количества включенных сантехнических приборов,
• легкое обнаружение неисправностей на каждой отдельной линии,
• высокая надежность коммуникаций, обусловленная небольшим количеством соединений в системе,
• возможность перекрыть воду на требующей ремонта линии и сохранить возможность в это же время использовать другие линии (например, во время ремонта душа можно мыть посуду, умываться и т.п.),
• линии подключения коллекторной разводки легко маскируются в коробах, нишах и т.п., обеспечивая привлекательность внешнего вида помещений.

Коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире имеет и свои недостатки:

• для ее реализации требуется большее количество труб,
• монтаж параллельных подключений более сложный (в том случае, если вы планируете выполнять его не самостоятельно, а с привлечением специалистов, сложность напрямую влияет на стоимость услуг).

Коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире позволяет оптимизировать работу каждого прибора, входящего в ее состав. На индивидуальные отводы легко можно поставить фильтры или регуляторы давления в соответствие с характеристиками водопотребляющего оборудования и его требованиям к условиям эксплуатации.

Монтаж по коллекторной схеме

Принцип организации коллекторных систем

Коллекторная разводка водопровода в квартире своими руками выполняется по следующему принципу – центральная ветка не имеет отводов, а соединяется с коллектором, к которому, в свою очередь подсоединяются линии подачи для каждого прибора. При монтаже отопительных систем коллекторы устанавливаются в специальных шкафах (при реализации схемы для домов в несколько этажей коллекторы устанавливаются на каждом этаже).

Аналогичным образом монтируются системы холодного и горячего водоснабжения. В квартирах коллекторы водоснабжения удобно устанавливать за . Коллекторный принцип подачи воды или теплоносителя также называют лучевым, и он имеет свои особенности для систем водоснабжения и отопления. Эти нюансы заслуживают пристального внимания.

Монтаж коллекторного водоснабжения

Место соединения коллектора с центральной трубой оснащается шаровым краном для возможности общего отключения водоснабжения. Вентиль дополняется фильтром предварительной (грубой) очистки, задерживающим крупные нерастворимые включения, способные повредить остальное оборудование.

Если следовать по ходу течения воды, после фильтра грубой очистки должен находиться (счетчик), а после него – еще один фильтр, удаляющий менее крупные (по сравнению с первым) включения.

Следующий элемент грамотно спроектированной системы разводки труб водоснабжения в квартире – обратный клапан, который предотвращает обратный ход жидкости из коллектора в центральную трубу при снижении давления подачи воды.

На заметку: Нужно отметить, что установка вышеуказанного оборудования в начале трубопровода также необходима и при последовательной схеме разводки труб водопровода в квартире.

Только после перечисленного выше оборудования осуществляется соединение с коллектором. Каждый отвод коллектора снабжается собственным краном для отключения водоснабжения ветки.

При выборе и установке коллектора одним из определяющих факторов является количество точек водопотребления . Оно должно соответствовать количеству отводов, а для возможности подключения в дальнейшем дополнительного сантехнического оборудования следует выбирать коллекторы с большим количеством отводов. Те из них, которые до определенного момента не задействуются в системе, снабжаются заглушками.

Если в дом или квартиру заходят центральные ветки и холодного, и горячего водоснабжения, монтаж разводки водоснабжения в квартире коллекторного типа в обоих случаях идентичен. Если имеется только центральное холодное водоснабжение, один из отводов коллектора ХВС направляет жидкость на водонагревательный прибор, откуда нагретая вода поступает в отдельный коллектор – для разводки горячего водоснабжения.

Водопровод является одной из важнейших коммуникаций в доме, поскольку от него зависит комфорт проживания. Поэтому очень важно правильно сделать его разводку, ведь вода должна обязательно быть в кухне, ванной и туалете. Именно поэтому многих людей интересует вопрос о том, как правильно сделать разводку воды в квартире. Несмотря на то что эта задача не из простых, поскольку она требует наличия определенных знаний и умений, тем не менее справиться с ней под силу каждому. Главное - придерживаться инструкции и соблюдать технику безопасности.

Типы разводки: какой выбрать, отзывы

Перед выяснением того, как делается правильная разводка воды в квартире, необходимо разобраться в том, какие ее типы существуют. Выбор подходящей разводки очень важен, особенно в небольших квартирах, где каждый метр свободного пространства просто на вес золота. Существует два типа разводки - скрытая и открытая. Первый вариант больше подходит для небольших квартир, а второй можно использовать в частных домах. Чтобы понять, какой тип лучше подойдет для вашего жилья, нужно понимать все достоинства и недостатки каждого из них.

Кроме этого, о каждом типе разводки существуют как положительные, так и отрицательные отзывы, ознакомившись с которыми, можно сделать для себя правильный выбор.

Скрытая разводка: достоинства и недостатки

Скрытая разводка воды в квартире является одним из наиболее популярных способов и обладает определенными достоинствами и недостатками, которые следует учитывать при проведении водопровода в доме или квартире.

Достоинства

Среди основных преимуществ скрытого водопровода можно выделить следующие:

• более привлекательный внешний вид, поскольку трубы не видны и не портят эстетичность интерьера;
• отсутствие труб в комнате позволяет без проблем двигать и расставлять мебель, как только душе угодно;
• при возникновении пожара огонь не повредит трубы и затраты на ремонт будут минимальны.

Все эти преимущества позволяют реализовать любой дизайнерский проект в жилище и сделать интерьер более привлекательным.

Недостатки

Несмотря на перечисленные выше преимущества, скрытая разводка воды в квартире обладает и своими недостатками, которых, к сожалению, больше:

• ограниченность при выборе материалов, поскольку для этого типа разводки требуются специальные элементы;
• большие временные, финансовые и трудовые затраты на штробление стен и прокладку труб;
• требует полного удаления отделки и облицовки со стен;
• скрытая разводка холодной воды в квартире не позволяет своевременно обнаружить протечки труб;
• отсутствие возможности проведения осмотра коммуникаций и выполнения профилактических мероприятий;
• высока вероятность повреждения труб при сверлении отверстий в стене.

Таким образом, список недостатков довольно внушительный, поэтому стоит хорошо подумать перед тем, как провести скрытый водопровод в квартире.

Открытая разводка: плюсы и минусы

Альтернативой скрытой является открытая разводка горячей и холодной воды в квартире. Она требует меньших временных и финансовых затрат, а также значительно проще в реализации. Тем не менее она имеет свои плюсы и минусы, о которых пойдет речь далее.

Плюсы

Среди основных преимуществ открытого водопровода присутствуют:

• для проведения коммуникаций можно использовать абсолютно любые трубы;
• очень простой процесс монтажа, поскольку не нужно штробить стены;
• выполнить демонтаж или значительно проще, чем при закрытой разводке;
• в случае протекания труб можно сразу обнаружить проблему и решить ее;
• своевременное выполнение профилактических работ.

Таким образом, этот тип разводки обладает самым большим количеством преимуществ, поэтому большинство людей выбирает именно его.

Минусы

Открытая разводка воды в квартире, по сравнению с закрытой, обладает значительно меньшим количеством недостатков, среди которых можно выделить:

• трубы находятся на виду, поэтому портят эстетический вид жилья;
• существенное уменьшение полезной площади в помещении;
• в случае использования пластиковых труб высока вероятность повреждения водопровода при пожаре.

Если эстетичность для вас стоит не на первом месте и присутствует свободная площадь в доме, то возможно, что эти недостатки окажутся для вас несущественными.

Проектирование схемы прокладки труб

Если с типом водопровода вы определились, то на следующем этапе необходима схема разводки воды в квартире. К ее созданию следует подходить очень ответственно, поскольку от того, насколько правильно будет спроектирован водопровод, зависит удобство и комфорт в жилье. Ведь согласитесь, будет не очень приятно, если вы будете принимать душ и вместо воды комфортной температуры начнет бежать кипяток.

Существуют две основных схемы - последовательная и коллекторная схема, а также комбинированная, сочетающая в себе элементы обоих вариантов.

Последовательная - это схема водопровода, в которой все точки подключаются в определенной последовательности. От общей магистрали отходит труба, питающая водой одновременно большое количество людей. Основной недостаток такой схемы заключается в том, что при одновременном использовании воды сразу несколькими потребителями у первого будет самое высокое давление и хороший напор, а у последнего вода будет бежать намного хуже.

Коллекторная разводка воды в квартире прокладывается по другому принципу. Подвод воды из главной магистрали осуществляется в коллектор, а уже из него подается потребителям по отдельным трубам. Эта схема имеет существенное преимущество, поскольку каждый потребитель имеет собственный кран, который позволяет перекрыть подачу воды для проведения ремонтных и профилактических работ. Помимо этого, напор воды в каждом доме или квартире будет одинаков. Основным недостатком коллекторной разводки является дороговизна, поскольку для ее реализации необходимо больше материалов и элементов.

Какие трубы лучше для проведения водопровода?

На сегодняшний день в строительных магазинах можно встретить множество типов труб, среди которых выделяют:

1. Стальные: обладают высокой прочностью и долговечностью, поэтому прослужат несколько лет. Однако при выборе этих труб необходимо учитывать тот факт, что в процессе эксплуатации трубы будут постепенно забиваться, что значительно снижает качество воды. Помимо этого, с монтажом стальных труб придется существенно повозиться, поскольку для их прокладки необходима очень точная нарезка резьбы.
2. Трубы из нержавейки: являются самыми качественными, поскольку в процессе эксплуатации они не окисляются, однако из-за их непомерно высокой цены позволить себе такие трубы может далеко не каждый.
3. Медные трубы: универсальный вариант, поскольку медь обладает великолепными эксплуатационными характеристиками, высокой прочностью и отличной устойчивостью к коррозии. Помимо этого, срок службы медных труб составляет 70 лет, однако их стоимость находится на соответствующем уровне.
4. Металлопластиковые трубы: наиболее распространенный тип труб, обладающий невысокой ценой, простотой монтажа, великолепной устойчивостью к коррозии и образованию в трубах различных бактерий и вредоносных микроорганизмов. Однако они не подходят для эксплуатации с очень высокими температурами, превышающими 90 градусов.
5. Полиэтиленовые трубы: очень распространенный тип, обладающий неплохой прочностью, простотой установки и дешевизной. Однако из-за плохой устойчивости к повышенным температурам они могут использоваться исключительно для подачи холодной воды, поэтому практически не используются для провода коммуникаций в частных домах и квартирах.
6. Трубы из полипропилена: отлично подходят для реализации скрытой разводки воды в квартире. Обладают высокой прочностью и не подвержены коррозии, а, следовательно, никак не влияют на качество воды. Срок службы составляет приблизительно 50 лет.

При выборе труб для прокладки водопровода необходимо учитывать схему и тип разводки, а также свои финансовые возможности. Оптимальным вариантом станут металлопластиковые трубы, поскольку они долговечны и стоят недорого.

Разводка водопровода своими руками

После того как вы определитесь со всеми нюансами будущего водопровода, можно приступать к составлению схемы разводки. При этом следует учитывать тип разводки, диаметр труб, точную длину водопровода, способ монтажа и места изгибов. Если подобного опыта у вас нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Когда схема будет завершена, можно приступать к закупке всех необходимых материалов. При этом к рассчитанному количеству следует прибавить 10 процентов, поскольку, как показывает практика, всегда приходится докупать.

Если вы планируете проводить водопровод в старом помещении, в котором уже есть коммуникации, то первым делом следует демонтировать старые трубы. Для этого потребуется перекрыть подачу воды в дом или квартиру. Далее можно приступать к прокладке труб. Стоит отметить, что на вопрос о том, как сделать разводку воды в квартире, мы ответим на примере прокладки металлопластиковых труб. Все работы выполняются в следующей последовательности:

1. Выполняем нарезку труб необходимой длины.
2. Удаляем с труб защитную фаску.
3. На трубу надевается гайка и устанавливается кольцо.
4. Места стыков труб фиксируются при помощи обжимных фитингов.

Когда все работы будут завершены и разводка воды в квартире будет готова, вся система проверяется на наличие протечек при помощи специального прибора, использующего большое давление воздуха. В целях профилактики все фитинги необходимо каждый год подтягивать, чтобы они не разбалтывались и не начали пропускать воду.

Как оказалось, сделать разводку воды в квартире своими руками не составляет особого труда. В процессе работы нужно всего лишь придерживаться инструкции, иметь необходимые материалы, а еще желание сделать надежную и долговечную разводку.

Водопровод является одной из систем жизнеобеспечения в современной квартире, представить себе жизнь без водопровода в квартире довольно трудно. Приходит время, когда коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире требует замены по каким-либо причинам. И тогда хозяева квартиры задаются вопросом: как сделать в квартире водопровод и возможно ли его заменить самостоятельно? Конечно можно, ведь в наши дни на рынке можно легко найти самые разнообразные инструменты и материалы, которые помогут вам осуществить данное мероприятие своими силами.

Есть достаточно много вариантов водопроводных труб, главным отличием которых является материал, из которого они изготавливаются. Материалами для таких труб могут служить металл, пластик и металлопластик. У каждого типа материала, как и у любой сантехники, есть свои плюсы и минусы:

1. Оцинкованная сталь. Данный материал довольно прочный. Срок эксплуатации изделий из этого материала может достигать 25 лет. Защитное покрытие цинком предотвращает воздействие коррозии на трубы. Но из-за механического воздействия слой может быть поврежден и тогда участки с поврежденным цинковым покрытием могут начинать ржаветь.
2. Нержавеющая сталь. Материал, отличающийся долговечностью и прочностью. Срок эксплуатации порой может доходить до полувека. Продукция из данного материала отличается устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии. Главным недостатком подобных изделий является, пожалуй, их высокая цена.
3. Медь. Трубы из меди достаточно прочные и не подвержены коррозии. Медь довольно дорогой материал, и кроме того требует использование фитингов из того же материала, цена которых, к слову, довольно не маленькая. Срок эксплуатации данных труб может доходить до 70 лет. Медные трубы могут также стать весьма оригинальным украшением интерьера.
4. Металлопластик. Изделия из металлопластика отлично характеризуются такими параметрами как высокая устойчивость к коррозии и небольшая цена. Кроме того, трубы из этого материала обладают такой приятной особенностью как устойчивость к солевым отложениям на внутренних стенках, а также накоплению на них мусора. Срок эксплуатации металлопластиковых изделий около 30 лет. Главным недостатком изделий из этого материала – низкая термоустойчивость (температура воды в системе не должна быть более 95°C).
5. Полиэтилен (ПЭ) Изделия из данного материала отличаются достаточно высоким коэффициентом прочности при этом довольно просты в монтаже. Но нужно помнить что данные трубы крайне нежелательно использовать для сооружения горячего водопровода, из-за низкой термоустойчивости полиэтилена. Но для холодного водоснабжения в частном доме изделия из полиэтилена будут идеальным вариантом, из труб, которые изготавливаются из этого материала, достаточно часто монтируют систему канализации. Срок службы труб из полиэтилена составляет 30 лет.
6. Полипропилен (ПП). Материал, сочетающий в себе такие качества как прочность и долговечность, срок службы изделий из этого материала 50 лет. Изделия из полипропилена не подвержены разрушительному действию коррозии, а внутренняя поверхность стенок достаточно гладкая, что не дает образовываться солевым отложениям. Установка данных труб делается при помощи сварочного аппарата. Для горячего водопровода монтируют армированные ПП трубы.

Какой диаметр труб должен быть?

1. Самая крайняя точка должна иметь двухкратный показатель запаса напора.
2. В трубах сечением 12 мм может возникнуть турбулизация. Обычно данное явление возникает на входе в стояк, где нормальное показание напора может достигать от 1,5 до 4,5 атмосферы. В конструкции из труб, чей диаметр составляет 16 мм, турбулизации не бывает даже при тех же показателях напора.
3. Потери давления на единицу арматуры и соединительных элементов трубопровода примерно равны 0,15 атмосфер.
4. Полипропиленовые трубы с 16 мм сечением обладают потерями 0,05 атмосфер на 1 метр конструкции.
5. Минимально допустимое давление во время рабочего процесса должно составлять 0,3 атмосферы.

Довольно важным показателем является значение давления на входе. Исходя из особенностей, вход имеет свои показатели давления. Эта характеристика определяет, достаточен ли будет напор для дальних приборов в конструкции. Если есть желание общее давление в стояке можно узнать, спустившись в подвал дома и посмотрев на манометр. Данное значение нужно разделить на количество этажей, полученное значение будет примерным показателем давления на входе для одной квартиры.

Кроме этого, есть показание, определяющее нелинейную зависимость потерь давления внутри водопровода. Главным параметром, определяющим это значение, является скорость течения жидкости по трубам. Она зависит от диаметра труб, даже небольшое увеличение диаметра показатель потери значительно падает.

Важно! В сложных ситуациях специалисты советуют определять разводку труб, используя в качестве руководства строительные нормы и правила (СНиП). Более того, всегда можно обратиться за помощью к профессионалу, который сделает нужные расчеты и определит оптимальный диаметр труб для конкретной ситуации.

Достаточно популярной является разводка холодной и горячей воды в квартире, учитывающая все показатели потерь и максимально их снижает – это разводка трубой водоснабжения в квартире, которая имеет сечение 20 мм с отводами к трубам 16 мм сечением.

Виды разводки водопровода

В квартирах самостоятельная реализация разводки водопроводов бывает следующих видов:

• открытый;
• закрытый.

Открытый вид разводки воды подразумевает монтаж труб на стенах, а закрытый — в стенах. Обычно вопрос о том какую разводку выбрать ставится тогда, когда помещение обладает достаточно маленькой полезной площадью, а открытый тип разводки уменьшит и без того тесное помещение. Если комната достаточно просторная, можно использовать тот вид разводки, который наиболее вам удобен. Рассмотрим все положительные и отрицательные стороны каждого типа разводки.

Плюсы скрытой разводки:

• эстетичность (водопровод не портит интерьер);
• увеличение полезной площади (визуально и физически);
• защищенность конструкции от внешнего воздействия (например, пожара).

Минусы скрытой разводки:

• ограничение по типу материалов (не каждый тип изделий годен для закладки внутрь стены);
• длительная подготовка с проделыванием в стенах штроб и несколько более сложная установка;
• в процессе эксплуатации могут возникнуть трудности с выявлением протечек;
• сложность при проведении профилактических осмотров трубопровода.

Трубы, прокладка которых будет осуществлена внутри стен, не будут портить внешней эстетики интерьера, но при их обслуживании могут возникать некоторые сложности.

Плюсы открытого способа:

• для данного типа разводки подойдут трубы из любого материала;
• более простая установка, по сравнению с закрытым типом;
• не возникает лишних хлопот при проведении профилактики и демонтаже;
• легко можно установить места протечек;
• при необходимости в систему могут быть добавлены дополнительные приспособления.

Минусы открытой разводки:

• уменьшает полезную площадь помещения;
• иногда может не вписаться в дизайн помещения, испортив дизайн;
• подверженность к внешним воздействиям, которые могут привести в негодность некоторые части трубопровода.

Схема разводки также бывает двух типов:

• последовательная (тройниковая);
• коллекторная.

Тройниковая схема более распространена, выполняется при помощи подключения к общему водопроводу тройника. Данная конструкция довольно надежная и проста в установке. В случае какой-либо аварии, как правило, необходимо перекрывать воду во всей квартире. Но подобная проблема решается при помощи установки запорной арматуры для каждого сантехнического прибора.

Наибольшим недостатком можно считать то, что во время использования нескольких кранов, в системе, смонтированной своими руками по тройниковой схеме, падает давление. Сантехнический коллектор такого недостатка лишен, что положительно сказывается на ее эксплуатации.

Коллекторная схема разводки водопроводных труб в квартире, подразумевает параллельное подключение всех сантехнических приборов к общему водопроводу (коллектору). Каждую точку оборудуют вентилем, что позволяет регулировать напор в системе. Из-за параллельного подключения, в системе исключаются перепады давления и снижения напора в момент открытия нескольких кранов. Установка подобной конструкции более сложная, но результат достоин потраченных сил.

Важно! Не смотря на то, какая схема коллектора водопровода была выбрана, нужно свести к минимуму количество соединений и изгибов в системе. Также, нужно помнить, что холодный и горячий водопроводы в квартире своими руками не должны иметь какие-либо пересечения.

Как сделать разводку водоснабжения своими руками?

Установка всей системы также имеет некоторые особенности не строительного характера, как например штробление, организация каналов в стяжке. Последние должны находиться не более 150 мм от стены и не менее 200 мм к мебели. Перед тем, как сделать разводку, то есть перед началом прокладки труб, все сантехнические приборы должны быть сняты.

В первую очередь должны быть установлены дуги – планки из пластика с угольниками МРВ под смесители. Их крепление осуществляется при помощи саморезов в дюбелях к капитальной стене. Во время крепления необходимо учитывать толщину отделки: кафеля, штукатурки или какого-либо другого декора. Достаточно сложно добиться того что бы выходные патрубки располагались заподлицо со стеной, если нет достаточного опыта в строительстве.

Наиболее удачным вариантом будет сделать их немного выступающими над отделкой в половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: в случае если колпаки нерегулируемые, их легко можно довести с помощью наждачного круга или вручную используя для данной цели наждачный брусок.

Следующий этап – сборка секций трубопроводов. Наиболее удобно это будет сделать на столе, а после целиком уложить в штробы. Но возникает проблема проведения труб сквозь стены. В случае металлопластиковых труб проблемы возникнуть не должно, так как вся конструкция на разъемных фитингах, если же конструкция собирается из паяных труб, существует два способа их прокладки сквозь стены:

1. При помощи переходников МРН/МРВ и металопластиковых вставок. Для квартиры это довольно надежный вариант. По углам над штробами можно сделать специальные съемные лючки, которые будут служить для ремонта и ревизии резьбовых соединений.
2. Местный монтаж трубопровода. Здесь на выручку придет компактный паяльник. Этот способ несколько дороже, а работа должна выполняться в х/б перчатках, чтобы предотвратить случайные ожоги.

Долее следует резка труб. Пилить категорически не рекомендуется, в особенности если трубы изготовлены из металлопластика, это может негативно сказаться на надежности соединений. Резка должна проводится с помощью трубореза, причем нужно помнить, что для пластиковых и металопластиковых труб данный инструмент совершенно разный.

Четвертый этап — пайка. Одна пайка отнимает 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, понадобится отрезать 1030 мм; если 0,6 – 630 мм и т.д.

К пятому моменту относится гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба должен составлять 5 наружных диаметров трубы. Некоторые «специалисты» советуют засунуть внутрь пружину или набить песком и тогда можно выгибать вообще на угол, пружина вытаскивается, а песок выковыривается с помощью проволочного крючка.

Ни в коем случае не следуйте данным рекомендациям, после таких операций покрытие трубы портится, в ней возникают остаточные напряжения, которые намного выше допустимых, а сама металлопластиковая труба приобретает характеристики проржавевшей стальной трубы очень низкого качества.

Теперь, непосредственный монтаж трубопровода для воды в квартире. Трубопровод меняется в строго определенной последовательности. Работа «по ходу дела» и «на глаз» при недостаточной квалификации довольно часто заканчивается протечками:

1. После того как вода перекрыта, старый стояк демонтируют, а вместо него устанавливают запорный вентиль. Это делается для того, чтобы открыть воду соседям и продолжить монтаж собственного водопровода.
2. Для улучшения качества воды рекомендуется установить специальный фильтр.
3. Далее устанавливается водомер. Установка должна происходить очень аккуратно, чтобы случайным образом не была сорвана пломба производителя. В случае срыва пломбы водомер будет считаться недействительным.
4. Далее идет выполнение работы по установке коллектора водопроводного и шаровых кранов на выходах.
5. Заключительным этапом является подключение сантехнических приборов и проверка работы системы.

Теперь вам известно как самостоятельно сделать водопровод. Стоит заметить, что данная работа не отличается особой сложностью, но при этом должна быть сделана тщательно и аккуратно.